Ювелирное искусство

Обилие ювелирных изделий поражало путешественников по Туркменистану во все времена.

Профессия ювелира (зяргяра, кумушчи) в Туркмении была исключительно мужской и требовала больших навыков и художественного вкуса. Великий туркменский поэт и философ - Махтумкули тоже владел ювелирным исскуством. Ювелирное мастерство чаще всего передавалось по наследству: от отца к сыну или племяннику, хотя в начале 20 в. ювелирному делу начали обучать и посторонних. Об обучении договаривались устно. Ремесленник, бравшийся воспитывать и учить ученика, не брал с него оплаты. Напротив, он предоставлял ему на время обучения кров, стол, ночлег и даже в некоторых случаях за успехи и послушание вознаграждал его. Обычно в подмастерья поступали мальчики не моложе 10-12 лет. Срок обучения не регламентировался, но, как правило, для родственников это было – от 3 до 5-ти, для посторонних до 5 и более лет.

Основным материалом для изготовления туркменских ювелирных украшений было серебро, которое приносил заказчик. Часто заказчик на новое изделие отдавал на переплавку старые украшения или серебряные монеты. Изредка встречались украшения, главным образом серьги и кольца, из золота, особенно среди прикаспийских иомудов. Среди бедных туркменок до революции бытовали медные или посеребренные украшения.

Выбор серебра был связан, с одной стороны, тем, что в рассматриваемый период, добыча драгоценных металлов на территории Средней Азии имела ограниченный характер и не обеспечивала местные потребности. Чаще использовали, как упомяналось выше, переплавленные серебряные монеты или серебряные слитки.

С другой стороны, использование именно этого материала объяснялся древней доисламской верой в магическую и сакральную силу металла, которая укоренилась и в сознании мусульман-туркмен. По преданиям, золото обладало магической силой солнца и считалось металлом божеств, царей и мужчин. Серебру же приписывалась сила луны, украшения из серебра соотносились с женским началом. Со временем, в культуре исповедующих ислам народов произошло существенное переосмысление значения драгоценных металлов. И, если золото и драгоценные камни стали принадлежностью высшего сакрального мира, то для земного существования были оставлены серебро и полудрагоценные камни.

Туркменские ювелиры из основных технических приемов больше всего применяли резьбу на проем, гравировку, штамп, технику золочения по серебряной основе, насечку и ковку. Мастер создавал свои украшения в одной плоскости, вырезая из гладкого листа формы традиционных изделий. Для выполнения основных форм или составляющих их пластин-медальонов подготавливались тончайшие серебряные листы способом холодной ковки, широко распространенным в Средней Азии. Тщательная проковка улучшала качество металла, придавала необходимую пластичность и плотность материалу. Серебряный лист складывали несколько раз, немного подогревали и проковывали, повторяя всю операцию неоднократно. Готовую пластину накладывали на бронзовую матрицу (материнский калыб) с глубоко вырезанным узором. Небольшие формы отпечатывались через свинцовую прокладку, чтобы не порвать тонкий лист, при помощи бронзового штампа (отцовский калыб) с выступающим резным орнаментом. Большие формы пластин выбивались молоточком без применения штампа. Маленькие детали оттискивались специальными штампами в виде металлического стрежня с рельефным узором-штампом на конце.

На некоторых штампах одновременно вырезалось очень много мелких деталей в виде розеток, цветов, листочков, стрелок и т.д., из которых спаивались подвески, набирались накладные элементы для декора. В особой матрице штамповались полусферические куполки для девичьего наголовного украшения купбы и цилиндрической формы амулеты – тумар. Обычно наборы калыбов передавались по наследству.

У каждого туркменского племени были свои особенности изготовления ювелирных изделий. Но самым распространенным способом отделки украшения для всех мастеров была гравировка и золочение. Причем мастера племен теке и иомудов чаще использовали позолоту: ювелиры-текинцы золотили фон, оставляя орнамент серебряным. Иомуды чаще всего золотили сам рисунок орнамента, оставляя поверхность изделия серебряным. Сарыки и салоры вовсе не использовали позолоту, узор наносился только гравировкой. И только иомудские зяргяры украшали изделия накладными орнаментированными, штампованными, золочеными пластинками разных форм.


Края изделий отделывали чаще накладной филигранью – тонкой вытянутой скрученной серебряной проволокой, реже зернью - мелкими литыми шариками. Свои украшения мастера обильно инкрустировали сердоликом, который обладал не только целебными свойствами, но и был камнем, приносившим благополучие человеку. Вставки обычно имели овальную форму или круглую. Однако в начале 20 в. чаще стали использовать цветное стекло, мастику и бусины. Иомудские ювелиры помимо сердолика очень часто использовали бирюзу. Так же нижние края украшений декорировали мелкими штампованными подвесками разной конфигурации, монетками, бубенчиками и цепочками.

Характер орнамента у туркменских племен был так же неоднороден: текинские ювелиры наносили гравированный орнамент «ислими» - сложные витиеватые растительные завитки, которые обрамляли всю поверхность украшения. Часто встречается прорезной орнамент в виде пальметты, буты и валют. У иомудов, сарыков и эрсари в орнаменте преобладали геометрические формы в виде ромбов, треугольников, кругов и полукругов. Мастера-иомуды обычно дополняли изделие роговидными фигурами.


Особое место в коллекции ювелирных изделий Туркмении занимают девичьи и женские украшения. Даже сегодня традиционный женский костюм туркменки нельзя представить без серебряных украшений, нашивающихся на одежду и надевающихся поверх нее; покрывающих головной убор, шею и руки.

Для туркменских ювелирных украшений характерны массивность, строгость форм и орнамента, простота линий и соразмерность всех элементов декора и формы.

С самого раннего детства и до глубокой старости сопровождали туркменок ювелирные украшения. Конечно, эти изумительные изделия создавались не только как декоративное дополнение к платью, но и как чудодейственные талисманы. Формы, расположение камней, пропорции, композиция, орнамент – все это несло в себе магическое значение.

По представлению туркменского народа, украшения–обереги защищали и отпугивали злых духов и привлекали добрых, притягивали удачу и достаток, оберегали от болезней. Так, например, первыми украшениями маленьких детей – и девочек и мальчиков были обереги, которые нашивали на детскую одежду, тем самым, защищая малышей от болезней и дурного глаза. Детские украшения имели и чисто практическое значение: когда ребенок только начинал ползать, ему надевали жилет с нашитыми на спину бубенчиками. Занятая делами мать, по звуку бубенчиков могла определить, где ее малыш находится.

Различия в украшениях, присущие тому или иному полу, появлялись только после 5 лет. Особенно много изделий носили девочки 9-12 лет, которые в это время уже считались невестами. С этого же времени, а иногда и с самого рождения дочери, родители начинали готовить приданое, которое состояло из полного свадебного комплекта ювелирных украшений, вес которого иногда достигал до 10 кг. Эти же украшения являлись обязательной частью костюма молодой жены в течение года после свадьбы во время праздников. После рождения одного-двух детей их количество заметно сокращалось. Пожилые женщины носили очень мало украшений. Женщины в семьях среднего достатка после 30-35 лет в повседневной жизни ограничивались самыми необходимыми, по их мнению, украшениями головного убора и платья и кольцами.


Традиционно, девочкам с 12-ти лет поверх тюбетейки или шапочки тахья пришивали серебряное навершие-украшение купба в виде полусферического куполка с торчащей вверх трубочкой. Если девушка была засватана, в трубочку вставляли перья совы или филина, которые выполняли роль оберега. Куполок купба девушка носила до свадьбы .


Одним из самых распространенных налобных украшений для девочек, девушек и молодых женщин до рождения одного-двух детей было синсиле (синсиле, сумсуле), которое пришивалось или крепилось крючками к шапочке. Термин синсиле является собирательным для различных по своей форме украшений на девичий или женский головной убор.Синсиле – это красивое серебряное изделие, состоящее из одного-двух рядов мелких штампованных пластинок разной конфигурации, прикрепленных к звеньям длинных цепочек, с подвесками, спускающимися на лоб и по бокам.

В центре украшения обычно находится пластина с завершением в виде треугольника или закругленных рогов барана. К нижнему ряду цеплялись плоские ромбовидные шелестящие медальоны. По бокам изделия обычно подвешивали фигурные длинные височные подвески – тенечир, которые представляли собой две вертикально скрепленные фигурные пластины с цепочками по краям.


Украшения выглядят очень оригинально и своеобразно за счет геометрии форм, многочисленных вставок, золоченого орнамента и свисающих подвесок разной длины. Если синсиле считалось украшением девичьим, то ильдиргич носили женщины 30-35 лет.

Неотъемлемой частью девичьего налобного украшения были височные подвески – тенечир и адамлык. У одних племен эти изделия составляли с украшениями на головной убор единый комплекс (см. выше), у других – стали самостоятельным украшением, особенно подвески тенечир, использовали и как серьги.

Височные парные серебряные подвески адамлык, крепились крючками по бокам хасавы (головной убор представлял собой твердый каркас из соломы или холста, обтянутый бархатом или шелком). По форме подвески напоминали стилизованную подбоченившуюся фигуру .

Неслучайно, название адамлык – это производное от тюркского слова адам – человек. Вся поверхность центральной фигурной пластины золотилась, украшалась 2-3-мя крупными вставками сердолика по центру, накладными штампованными полосами с маленькими куполками, верхняя часть декорировалась крупным прорезным орнаментом в виде арок. Низ венчали длинные подвески из многочисленных круглых орнаментированных штампованных бляшек. Окантовывали фигурную пластину тонкая витая проволока и накладные шарики зерни, которые повторяли форму изделия.


Серьги у туркмен делились на крючковые гулак-тенечир и кольцевые гулак-халка (ушное кольцо), распространенные исключительно среди женщин-иомудок и салор. Э

Помимо выше перечисленных височных украшений молодые туркменки носили серебряные подвески чекелик – длинные спускающиеся от ушей на грудь и от затылка на спину серебряные подвески, состоящие из отдельных фигурок, грушевидной формы, соединенных между собой цепочкой с нанизанными маленькими штампованными медальонами. Две грушевидные пластины с большими крючками, за которые они цеплялись к шапочке. Изделие покрыто позолотой, гравированным орнаментом растительного характера, украшено в центре сердоликовыми вставками. Пластинки соединены между собой цепочкой, к звеньям которой прицеплены 11 маленьких штампованных овальных медальонов со слегка заостренными концами. Каждый медальон украшен выпуклым орнаментом. Судя по длине цепочке в 17

см, это украшение принадлежало маленькой девочке.
Необычно выглядит украшение женского головного убора - эгме. Это высокая широко выгнутая серебряная золоченая пластина трапециевидной формы с прорезным орнаментом, инкрустированная сердоликом. Украшение нашивали на ситцевую полоску, концы которой завязывали на головном уборе сзади. Как правило, плоскость эгме делится на 2-8 прямоугольников, вписанных один в другой, которые декорированы прорезными мелкими треугольничками. Поле центрального прямоугольника заполнено гравированным орнаментом с четко выделенными горизонтально расположенными крупными сердоликовыми вставками. Верхний край пластины оформлены мелкими зубчатыми выступами, которые предназначены для закрепления головного платка. В начале 20 в. это украшение было показателем состоятельности рода. Чем выше эгме, тем богаче и знатнее была семья.

Женщины-туркменки носили украшения на головном уборе до 35-40 лет, причем не каждый день, а лишь по праздникам. Однако многое зависело от их положения в обществе: богатые туркменки даже старше после 50 лет носили богато украшенные головные уборы. Большинство же женщин после 40 лет почти не носили наголовных ювелирных изделий. Вышивкой или серебряными украшениями чаще всего покрывали только нижнюю шапочку, сверху прикрытую платками. Так, например, пожилые женщины племени сарыков, головной убор, представляющий собой довольно высокую шапку, обшивали штампованными круглыми серебряными бляшками чапраз.

Такое украшение назвали яшмак уджи (буквальный перевод конец яшмака). Второе название кебелек изделие получило из-за сходства пальметтообразной пластины с бабочкой. В нашей коллекции крепление яшмак уджи является самым многочисленным видом женского наголовного убранства. Всего их насчитывается около 85 образцов. Это изделие однотипно по своей форме, но разнообразно в элементах орнамента и декора.


Одним из самых популярных нагрудных украшений, не вышедших из обихода и сегодня, остается застежка гульяка (букв. цветок воротника, ворота) – круглая серебряная брошь, скреплявшая ворот платья у шеи. Гульяка иомудов по технике исполнения и декору внешне сильно отличается от текинских. Во-первых, для иомудов характерны изделия с выпуклой, в виде шатра, верхушкой в центре круглой пластины. Во-вторых, само изделия сплошь покрывалось тонкими слоями листового золота, иногда повторяя форму лепестков, что придавало украшение более изящный вид. На поверхности золоченого листа штамповался сложный орнамент в виде рогообразных фигур и точек. В-третьих, наряду с сердоликом и цветным стеклом, использовалась и бирюза. Текинские же мастера гульяка орнаментировали своим традиционными способами: гравированным орнаментом с нанесением позолоты на основу, прорезным орнаментом и припаянными накладными медальонами. В 40-х гг. нашего столетия, наряду с традиционной гульяка, появились броши с подвесками – шельпели-гульяка. Их носили не у ворота платья, как застежку, а вешали на пестрой тесьме, на груди. Старинные гульяка, сделанные в начале нашего века, прикреплялись к вороту платья с помощи выступа-пуговицы на ножке, которая припаивалась к обратной стороне пластины, чуть выше центра. Пуговица вставлялась в петли, имеющиеся с обеих сторон разреза платья. Относительно небольшие пластины укреплялись припаянной сзади булавкой.
Своеобразным украшением, которое туркменская девушка одевала чаще всего на свадьбу, было буков - шейно-нагрудное украшение, в виде широкого серебряного обруча с подвеской в середине. Обруч орнаментировался легким узором гравировкой или насечкой, вставками сердолика по краям. В коллекции музея можно встретить буков, поверхность которых обильно покрыта позолотой, широкими поперечными вальцованными полосами, растительным гравированным орнаментом со вставками цветного стекла.

Все традиционные украшения женского костюма в недавнем прошлом обладали магическим значением. Амулетницы, амулеты и обереги считались самой универсальной частью комплекса украшений. Их носили на цепочках, надевали через плечо, прикрепляли сзади на левое плечо. Особенно часто на платье молодых кормящих женщин по обе стороны разреза ворота крепили по обе стороны по несколько серебряных амулетов – тумор или тумаржик. Тумар представляет собой пустотелый цилиндр, свернутый из одного листа серебра с гладкой поверхностью. С одной стороны он запаивался полусферическим куполком, с другой – такой же куполок являлся съемной крышкой. Традиционно, внутри тумара закладывали изречения из Корана или уголек с солью.

Украшались тумары позолотой, гравированным орнаментом. Цилиндр опоясывали филигранные пояски, которые делили его на сектора, в каждом из которого было припаяно гнездо со вставкой. Интересно орнаментировалась треугольная крышечка: по краям были вырезаны рогообразные фигурки.

В Государственном музее искусств народов Востока (ГМИНВ) собрана богатейшая коллекция туркменских ювелирных украшений конца XIX - начала XX вв.

В экспозицию новой галереи исламского искусства в нью-йоркском Метрополитен-музее было передано более 200 уникальных старинных ювелирных украшений из Туркмении. Об этом сообщила Шейла Канби, главный куратор отдела исламского искусства.

Она сообщила, что сейчас коллекция выставлена в специальной галерее, которая посвящена тем коллекционерам, которые передали свои коллекции музею.